Daisy Chain. Qué es y cómo usarla

La daisy chain es un accesorio muy importante en el mundo de la escalada y sin embargo es la gran olvidada en muchos casos y muy mal utilizada en otros tantos. Haciendo un poco de historia podemos decir que la daisy chain es un invento originario de los Estados Unidos y diseñado para probar los seguros de la escalada artificial extrema.

La daisy chain es utilizada como elemento de ayuda en el aseguramiento en las reuniones. Esta cinta suele unirse al anillo ventral del arnés con un mosquetón o con un un nudo de presa de alondra y usando DOS mosquetones más en el otro extremo y NUNCA EN EL MISMO BUCLE ya que si hiciésemos eso podría saltar la costura con dramáticas consecuencias. Es por esa misma razón y no otra por la que usamos dos carabineros y no uno. Al estar puestos en diferentes puntos de nuestra cinta sabemos que si por alguna razón fallase uno, tendríamos una segunda oportunidad.

Después de ver una y otra vez el mal uso que le dan muchos escaladores a este elemento de seguridad, Black Diamond decidió editar este video con el fin de concienciar a todos sus usuarios sobre los peligros que entraña el mal uso de de una Daisy Chain.

Cómo elegir tu arnés de escalada

Como ya se ha podido ver que no todas las cuerdas valen para la misma disciplina, no todos los arneses sirven para escalar. Por ejemplo los de espeleología o los de barranquismo no están diseñados para distribuir sobre el cuerpo el impacto de una caída, si no que están concebidos para su utilización en suspensión. De igual manera, sus puntos de anclaje son demasiado bajos y pueden propiciar el volteo o una caída boca abajo. En escalada en un principio y mientras no se domine la técnica de las caídas, la gente debería usar arneses completos pero claro, puede quedar un poco antiestético :) .

Para saber nuestra talla debemos mirar que el cinturón del arnés quede por encima de los huesos de la cadera pero cuidando que al estar colgados no nos suba hasta las costillas y nos moleste o haga daño. Unas perneras demasiado ajustadas nos restarán movilidad así que deben ser ligeramente holgadas. Ahora, vamos a hablar sobre tres conceptos muy importantes a la hora de elegir nuestro arnés de escalada:

* Perneras ajustables: todo el mundo coincide siempre en comprarse el arnés con perneras ajustables pero no hay que ser borrego y pensar también por uno mismo. Por ejemplo, si vamos a escalar siempre con el mismo tipo y grosor de ropa, en el mismo tipo de ambiente y estación de año, no hace falta que sea regulable. Por contra, si ese arnés que vamos a comprar es el mismo que vamos a usar en invierno y en verano, en Atxarte y en Patagonia, entonces indudablemente elegiremos pernerás ajustables.

* Acolchado: este es otro punto en el que coinciden la mayoría de los escaladores y que nos devuelve al punto anterior. El acolchado de un arnés sirve para que cuando te quedas colgado en una vía de varios largos te provea de algo más de comodidad. De esta manera, si lo que nosotros vamos a hacer es "Top Rope", ¿para qué vamos a necesitar un arnés acolchado?

* Portamateriales: cuatro mejor que dos, pero eso sí, bien distribuidos. Si por ejemplo, dos de esos portamateriales están demasiado cerca del anillo ventral, puede hacer que el material colgado nos moleste al subir las piernas.

Cómo elegir tu cuerda de escalada (II)

Diámetro: ya hemos visto antes que dependiendo del tipo de escalada hay diferentes diámetros de cuerda, por lo que lo más acertado sería comprar una cuerda del menor diámetro posible en relación al tipo de escalada que vayamos a hacer pero teniendo en cuenta que a menor diámetro, menor vida útil de la cuerda.

Longitud: hoy día para escalada deportiva, cuerda de 70 metros. La diferencia de precio entre una cuerda de 60 metros y otra de 70 no es significativa y es mejor no echar de menos esos 10 metros de más, siendo hoy día cuando se están abriendo vías cada vez más largas.

Factor de caída: nos dice la gravedad de la caída en un factor entre 0 y 2, siendo ésta la más grave y se calcula dividiendo la altura de la caída del escalador entre la longitud de la cuerda que ha intervenido en la caída. Por otro lado, la gente suele hablar del factor de caída demasiado alegremente sin saber que hay uno teórico y otro real, que suele ser más alto que el primero. Al haber una caída, la fuerza no se reparte de manera uniforma en la cuerda, si no que la solicitación recae en los tramos más cercanos al escalador (último tramo mosquetoneado, penúltimo, etc.) y debido al rozamiento de la cuerda con los mosquetones ir decreciendo a lo largo de la cuerda.

Fuerza de choque: es el impacto que recibe el escalador en una caída al ser detenido bruscamente por la cuerda (mejor que hacerlo contra el suelo). Para saber la fuerza de choque en una caída hay que saber el factor de caída, el peso del escalador y la capacidad de la cuerda para absorber la energía generada. Las cuerdas están diseñadas para absorber parte de esa energía pero tras cada caída sus capacidades dinámicas disminuyen y la fuerza de choque aumenta.

Número de caídas: cuanto más alto mejor pero ojo, no estamos hablando de cualquier tipo de caída, si no de caídas de factor 2. Aún así hay que tener cuidado con una serie de cosas como el deslizamiento o la abrasión de la camisa, la elongación de la cuerda (a más elongación menos durabilidad) y las caídas menores. Un test comprobó que una cuerda de 10,5 mm. tras 125 caídas de factor 0,6 había perdido un 65% de resistencia.

Alargamiento: define las cualidades dinámicas de una cuerda. Se expresa porcentualmente y se consigue atando un peso de 80 kilogramos. Cuanto más se alarga una cuerda, mejor absorberá una caída. Esta limitada al 10 % en las cuerdas simples y gemelas, y al 12 % en las cuerdas dobles.

Flexibilidad al nudo: valor relativo que indica la relación entre el ancho del nudo y el diámetro de la cuerda. Se consigue introduciendo un aparato que indica el hueco existente en el interior del nudo, con una carga de 10 kg. Los bajos valores son característica de las cuerdas de alta flexibilidad.

Peso por metro: interesante dato que nos ofrece lo que nos pesa la cuerda. A menor diámetro, menor peso.

Deslizamiento de la camisa: el alma y la funda son dos elementos independientes de la cuerda de escalada con tendencia a desligarse el uno del otro. Con el tiempo y el uso se crean zonas flojas alrededor del alma.
Número de husos: la funda que envuelve y protege el alma de la cuerda de escalada está compuesta por grupos de hilos: los husos. A mayor número de husos ofrece mejores prestaciones dinámicas pero uno inferior presenta mejor resistencia al rozamiento.

Tratamientos: hay infinidad de tratamientos en función de el uso que vayamos a dar a la cuerda de escalada. Dry cover, antiarista, etc.

Cómo elegir tu cuerda de escalada (I)

Aquí vamos a explicar cómo elegir nuestra primera cuerda de escalada. En otros muchos sitios pierden el tiempo hablando de las normas que tienen que cumplir las cuerdas de escalada o las pruebas que tienen que pasar pero nada de eso nos va a hacer que nos decantemos por una u otra o va a solucionar nuestras dudas de novato.

Si alguien me lanzase la pregunta a bocajarro sobre qué cuerda comprar por primera vez para escalada deportiva, yo lo tendría claro: longitud de 70 metros y grosor de 10,2 ó 10,4 milímetros. Hace unos años la cuerda estándar que se compraba era de 60 metros de longitud y 10,5 de grosor pero cada vez se abren vías con descuelgues más largos y en cualquier caso, unos metros extras nunca vienen mal para prevenir sustos. Respecto al diámetro hay que decir que al elegir una cuerda más delgada ahorramos peso pero limita su vida útil.

Por otro lado lo que nunca hay que comprar son cuerdas de segunda mano. No sabemos la vida que han tenido, cómo se ha tratado, en qué condiciones se han tenido o almacenado, etc. ni que tengan más de 5 años de antigüedad aunque estén nuevas ya que el paso del tiempo puede afectar a sus cualidades.

Para empezar hay que saber que no todas las cuerdas valen para todo. Dentro del mundo de las cuerdas podemos encontrar dos grupos principales: semiestáticas y dinámicas. - Semiestáticas: (erróneamente llamadas estáticas) son las usadas para espeleología y barranquismo y no se pueden usar para escalar. Se las suele distinguir sin problemas de las dinámicas porque éstas suelen ser blancas con algún otro color moteado aunque se empiezan a ver semiestáticas de otros colores. Tienen un alargamiento moderado que permite absorber suficiente energía como para detener caídas de factor 0,3 y resisten mejor la abrasión. Trenzadas entre diámetros de 9 a 12 milímetros y suelen alongar un 2% en condiciones normales de trabajo.

- Dinámicas: son las usadas para escalada. Son de cualquier tipo de color excepto blanco y se llaman así porque cuando ocurre una caída absorben una muy buena parte de la energía cinética que se produce. Son trenzadas en diámetros de entre 7,9 y 11 milímetros y según el tipo de modalidad de escalada que vayamos a hacer encontramos 3 tipos: simples, dobles y gemelas.

• Simples: se identifican porque en sus cabos llevan este símbolo y suelen tener un grosor entre 10 y 11 milímetros aunque empieza a haber cuerdas de menos (a partir de 9mm.). La cuerda simple estándar suele tener un diámetro de 10,5 mm. aunque como es lógico a menor diámetro, menor peso y menor vida de la cuerda. Se suelen usar en escalada deportiva o en vías equipadas con anclajes sólidos.



• Dobles: se identifican porque en sus cabos llevan este símbolo y suelen tener un diámetro de 8 a 9 milímetros. Se suelen usar en paredes desequipadas, big walls y alpinismo en general. En el ascenso de vía se pueden encordar dos segundos (cosa que no ocurre con las gemelas) la cuerda en doble debe combinarse en paralelo con otra igual y mosquetonearse alternadamente (una cuerda diferente por cada seguro).

• Gemelas: se identifican porque en sus cabos llevan este símbolo y tienen un diámetro de entre 8 y 8,2 milímetros. Se usan dos cuerdas como en el caso de las dobles pero en este caso, deben pasarse ambas obligatoriamente por cada seguro y más ligeras que las cuerdas en doble. Su ventaja en relación a la cuerda en simple es que permite hacer rápeles. Es más ligera que la cuerda en doble, pero no permite separar los cabos y si el escalador pesa más de 80 kilos, se desaconseja que utilice cuerdas gemelas y que lo haga en simple o dobles y nunca usar en cordadas de tres personas.

Cómo elegir tu casco de escalada

En muchas páginas de internet podemos ver listas de material mínimo para empezar a escalar pero incomprensiblemente en muchas no hablan de los cascos, cuando es una herramienta que puede salvarnos la vida además de algún susto así que para paliar esa falta de información me he visto obligado a realizar un pequeño artículo que sirva grosso modo para realizar una compra en condiciones.

Ventilación, ligereza y comodidad. Esas deben las tres premisas sobre las que debemos apoyarnos a la hora de comprar un casco.

Ventilación: si un casco no tiene buena ventilación puede freírnos y hacer que pase de nuestra cabeza al portaobjetos haciendo que aumenten las posibilidades de caída de piedras u otros objetos (la Ley de Murphy se cumple en un porcentaje muy alto). Si nos decantamos por un casco sin mucha ventilación, el color más acertado será el blanco ya que refleja mejor la luz y pasaremos menos calor. Las aberturas no deberán ser muy grandes para evitar que se cuelen por ahí piedras u otros elementos así que para compensar esto deberá haber un mínimo de seis. Si tiene rejillas de ventilación comprobad su estado, si se sueltan pueden llegar a hacer heridas en la cabeza. En la imagen, Petzl Meteor III

Ligereza: los cascos se dividen entres 3 tipos en función de su peso, tradicionales (425 gramos), ligeros (325 gramos) e hiperligeros (menos de 260 gramos).
Las ventajas de los cascos hiperligeros son varias y muy visibles como que por su menor peso fatigan menos el cuello, absorben más energía si nos impacta algún objeto y están mejor ventilados. Por el contrario, también tienen otros defectos con los que no cuentan los tradicionales como que son menos duraderos, pueden presentar deformaciones permanentes tras un impacto y son sensiblemente más caros. En la imagen, Salewa Piuma

Comodidad: esta debe ser una cualidad esencial de nuestro casco. Probadlo en tienda y ved cómo os queda. Fijaos si la nuca o la frente quedan muy descubiertas, si se ajusta bien (date algún golpecito en la cabeza para ver si se mueve), etc. En la imagen, cómo NO debe quedar el casco.

Espero que este pequeño artículo os disipe alguna duda y os sirva de guía a la hora de comprar vuestro casco. Ya sabéis que el mejor casco es el que está puesto.

Cómo elegir tus cintas express

Los expresses o cintas express son una parte fundamental del equipo de un escalador. Este artículo pretende orientar a los escaladores principiantes o menos expertos. Actualmente existen varios tipos de cintas con usos muy diferentes y vamos a ver para qué se utilizan, saber cada una de sus partes y en qué fijarnos a la hora de comprar.

Cintas:

* Medida: podemos encontrar cintas de muchas longitudes, de 10 a 20 centímetros, pero ¿cuál compro? Generalmente para escalada deportiva se suelen usar de 11 centímetros ya que los anclajes de la pared suelen estar relativamente alineados, aunque últimamente se empieza a ver en deportiva expresses de 15 ó 20 centímetros. Si vamos a empezar con la clásica tendremos que hacernos con cintas más largas ya que al no haber una vía “trazada”, necesitamos que la cuerda tenga más juego y esto se consigue con una mayor longitud de los expreses.

* Material: actualmente la niña bonita se llama Dyneema. Es un polietileno de alto peso molecular cuya versión más estrecha es la cinta de 12 mm. Puede parecer muy estrecha pero puede resistir más de 22 kN. pesa menos y hacen trabajar mejor el cuerpo longitudinal del mosquetón. En teoría aguanta 8 veces más la abrasión que la poliamida normal pero en la práctica su longevidad viene a ser parecida.

Mosquetones:

Ahora que sabemos de qué longitud y material comprar, vamos a fijarnos en los mosquetones de la cinta; especificaciones técnicas, los diferentes tipos de cierre, etc.

* Especificaciones técnicas: una de las cosas más importantes que hay que mirar en un mosquetón es su resistencia abierto. Preferiblemente los compraremos con una resistencia de 9-10 kN. respecto a los que aguantan 6-7 ya que es más fácil que se rompan.



* Cierre de clásico: es el cierre que se ha venido usando hasta ahora con gatillo circular pero poco a poco van a ser sustituidos por los mosquetones con cierre de alambre.

* Cierre de alambre: los mosquetones con cierre de alambre son más seguros que los de gatillo clásico. Más de 300.000 aperturas, pesan entre 5 y 10 gramos menos, aumentan la apertura útil en unos 10mm, reducen el whiplash como mínimo en un 50 por ciento e “informan” en caso de sobrecarga transversal. El alambre de acero inoxidable empieza a deformarse bajo carga transversal entre los 250 y los 500 kp, según la varilla sea de 2 o de 3 milímetros, lo que avisa de que debe ser desechado. A su vez, tienen menos mantenimiento que los clásicos ya que no hay tantos sitios donde pueda colarse tierra, arena o encasquillarse por el hielo.

* Cierre de maillón: las cintas con maillones suelen usarse para dejarse fijas en un sitio como un rocódromo, etc. Los maillones por su parte también pueden usarse para preparar rápeles sin importarnos dejarlos atrás.